Bonjour,
Je relance un peu ce post, car j'ai aussi eu des problèmes en Mai 2021 de fuite à un joints "spi" de fourche, j'avais eu d'ailleurs quand je l'ai acheté le même problème alors qu'elle n'avait que 2300km, mais la machine étant sous garantie, c'est Yamaha qui me l'avait fait, et bien mal je dois le dire car j'ai constaté en démontant en Mai dernier, qu'ils ne m'avaient fait qu'un seul côté, et l'huile étaient polluée et le fourreau de fourche avec plein de graisse graphité noire, il y en avait partout un truc de fou.
Bref j'ai donc tout fait moi-même à la maison dans mon garage car je suis "très outillé" niveau mécanique, et je vous fais part de mon expérience là dessus, mais il faut être outillé, avoir un local, être très soigneux et minutieux, prendre son temps, ne pas brûler les étapes, et posséder un "bagage" technique minimum, maîtriser et comprendre les réglages d'une fourche inversée.
Il faut aussi savoir que les bagues internes de la fourche n'était pas à remplacer à la vue de mon kilométrage, et je ne fais pas de roues arrières, car là sinon il faut un outil supplémentaire pour désolidariser le tube plongeur pour accéder aux bagues.
J'ai eu des galères, mais rien que je ne puisse solutionner moi-même.
J'étais habitué au remplacement de joint spi sur des fourches traditionnelles et pas encore des modèles inversés.
J'ai acheté 2 kits de joints de fourche SKF, en fait le joint spi est un double joint spi avec 2 ressorts de lèvre.
Le cache poussière comporte également un joint spi.
J'ai pris l'huile d'origine en SAE 2,5. En fait c'est une huile surtout utilisée en compétition et cette fourche à été étudiée pour cela et c'est important.
J'ai pris une huile de très bonne qualité qui conserve longtemps ses propriétés, elle est vraiment plus cher et dure à trouver.
J'ai acheté 2 outils pour mon modèle de fourche, un pour compresser les ressorts et un tube plongeur fileté.
J'ai également acheté des sangles courtes pour compresser les ressorts avec l'outil de de maintien du tube plongeur.
J'avais ici sur le forum trouvé un tuto et j'ai téléchargé touts les revues techniques adéquates.
Si vous avez des questions la dessus je pourrais répondre et mettre des photos si nécessaire.
En fait les sangles ne sont pas obligatoires si vous avez un pote présent il pourra compresser le ressort avec l'outil de compression et vous n'aurez qu'a glisser une spatule en "fourche" pour maintenir les ressorts compressé j'ai dû d'ailleurs fabriquer cet outil.
Ensuite il faut modifier une clé plate de 19, attention, en chrome vanadium pas en acier forgé (à ferrer les âne
), donc une épaisseur de 4 mn pour pouvoir la glisser et bien faire attention à ne pas abîmer les épaulements du "bouchon" de fourche en aluminium.
Laisser le fourreau de fourche égoutter longtemps après avoir pompé le tube plongeur avec l'outil visé sur le tube plongeur plusieurs fois.
Perso j'ai attendu le lendemain pour remonter.
Bien nettoyer les pièces et les huiler légèrement avec l'huile de fourche au remontage.
Au remontage j'ai juste huilé les joints "spi" certains conseillent de mettre de la graisse derrière le joint, mais que je vois la pollution que cela génère dans l'huile, je me suis abstenu.
Mettre 583.0 cm³ d'huile de fourche par fourreau, j'ai utilisé un pot verseur gradué de précision.
Après il y en a qui utilisent un réglet gradué pour contrôler la bonne hauteur de niveau d'huile, mais perso, il ne correspondait pas (à peu de chose prêt)au volume d'huile à mettre.
De toute façon si la fourche à bien été laissée égoutté et les pièces nettoyées, le volume prescrit par le constructeur est suffisant pour le dosage.
Si vous n'utilisez pas de sangle, le même pote fera l'affaire pour compresser les ressorts au remontage.
Il faut de la patience et bien soigner les réglages et peaufiner après les essais routiers.
Après 5 mois d'utilisation c'est toujours "nickel" et je suis content d'avoir à 62 balais fait tout moi-même, malgré une santé assez fragile ces derniers temps.
